Ep3:.................. e se li invertiamo???
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Ep3:.................. e se li invertiamo???
Avevo scritto un post kilometrico ma mi si è bloccato il pc e ho dovuto riavviarlo, perdendo tutto
Cerco di riassumere brevemente:
con il mio "compagno msn di follia" , che ha chiesto di rimanere anonimo , ci scervellavamo da mesi sulla mancanza di feeling che la scatola dello sterzo della carretta regala a chi si siede alla sua guida Posizionata troppo in alto, tiranti non pralleli al suolo, testine di sterzo in gomma troppo morbida, ecc.ecc., le possibili concause.
Da ciò, varie ricerche per trovare una semplice soluzione: JAS, Spoon, Mugen, Man, ammeriggggani, Ukappiani, ecc. ma nulla.
Ci sembrava che una soluzione potesse essere quella di sostituire i tiranti dello sterzo con altri regolabili, per cercare di modificare la situazione.
In pratica questi:
Ma questi aggeggi, consentono più ampie regolazioni di convergenza in caso di pesanti abbassamenti, piuttosto che reali benefici di feeling......
Così, cerca e ricerca, è emerso che la nuova civic ha la scatola dello sterzo molto più bassa, ha gli attacchi quasi a terra invece che a metà fusello e i tiranti paralleli al suolo e non in quella posizione obbbbrobbbbriosa che ha la CTR.
ALLORA abbiamo pensato a come poter abbassare di più i tiranti dello sterzo e a come far lavorare meglio le testine che lavorano tutte storte , senza stravolgere il tutto.
E ci è venuta in mente una cosa
Lo stock si monta così:
Ora, volendo rendere paralleli al suolo i tiranti (e non obliqui come sono ora), se li montassimo al contrario? Il destro a sinistra e viceversa in modo che l'attacco risulti in basso invece che in alto??
Che ne pensate? Potrebbe funzionare e tornare utile al nostro scopo???????
O è la minchiata delle 15.54?????
Cerco di riassumere brevemente:
con il mio "compagno msn di follia" , che ha chiesto di rimanere anonimo , ci scervellavamo da mesi sulla mancanza di feeling che la scatola dello sterzo della carretta regala a chi si siede alla sua guida Posizionata troppo in alto, tiranti non pralleli al suolo, testine di sterzo in gomma troppo morbida, ecc.ecc., le possibili concause.
Da ciò, varie ricerche per trovare una semplice soluzione: JAS, Spoon, Mugen, Man, ammeriggggani, Ukappiani, ecc. ma nulla.
Ci sembrava che una soluzione potesse essere quella di sostituire i tiranti dello sterzo con altri regolabili, per cercare di modificare la situazione.
In pratica questi:
Ma questi aggeggi, consentono più ampie regolazioni di convergenza in caso di pesanti abbassamenti, piuttosto che reali benefici di feeling......
Così, cerca e ricerca, è emerso che la nuova civic ha la scatola dello sterzo molto più bassa, ha gli attacchi quasi a terra invece che a metà fusello e i tiranti paralleli al suolo e non in quella posizione obbbbrobbbbriosa che ha la CTR.
ALLORA abbiamo pensato a come poter abbassare di più i tiranti dello sterzo e a come far lavorare meglio le testine che lavorano tutte storte , senza stravolgere il tutto.
E ci è venuta in mente una cosa
Lo stock si monta così:
Ora, volendo rendere paralleli al suolo i tiranti (e non obliqui come sono ora), se li montassimo al contrario? Il destro a sinistra e viceversa in modo che l'attacco risulti in basso invece che in alto??
Che ne pensate? Potrebbe funzionare e tornare utile al nostro scopo???????
O è la minchiata delle 15.54?????
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eTiLiKo
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Se non interferiscono da nessuna parte magari qualcosa cambia!
Ma mi sa mi sa che urtano
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a toccare non toccano (sulle RSX lo fanno per montare la chiocciola del turbo e non farlainterferire con i tiranti) e la convergenza la si può comunque recuperare tenendo presente che anche le testine stock hanno un margine di regolazione per modificarne la lunghezza!
Quasi quasi ce provo!
Il concetto in se dovrebbe essere giusto, perchè blasonate case giappo, la usano su loro EP3 da corsa! ora loro lo fanno modificando proprio il tirante e usando uniball al posto delle testine, ma azzrado l'ipotesi che si possa fare anche con i nostri tiranti stock!
Quasi quasi ce provo!
Il concetto in se dovrebbe essere giusto, perchè blasonate case giappo, la usano su loro EP3 da corsa! ora loro lo fanno modificando proprio il tirante e usando uniball al posto delle testine, ma azzrado l'ipotesi che si possa fare anche con i nostri tiranti stock!
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Ice1971
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Capisco che, non essendo un tecnico, le mie spiegazioni sono di difficile interpretazione. Provo ad essere meno frettoloso nello scrivere i post:asd e un po più chiaro nell'intento:
parallelismo a terra dei tiranti era un modo sbrigativo per far capire il concetto. Mi pare di ricordare (è a casa a riposare in un armadio ) che " er Sor Facchinelli" dice che i tiranti dello sterzo devono avere un'inclinazione che non interferisca con il movimento della sospensione. Ora, visto il posizionamento sfortunato della scatola dello sterzo della CTR , succede (o dovrebbe succedere, vista l'ipotesi della minchiata post ore 15.00 ) che, a seguito di un'eventuale abbassamento considerevole dell'altezza dell'auto, i tiranti posizionati in quel modo possono interferire con variazioni di convergenza dinamiche in caso di rollio dell'auto. Mi pare che il problema si chiami roll steer?? Possibile??
Inoltre, volevo provare a contrastare, con questa modifica, la cedevolezza delle testine dovuto ad un lavoro faticoso causato dal PESSIMO posizionamento stock? Così facendo potrei risolvere???? :uh
parallelismo a terra dei tiranti era un modo sbrigativo per far capire il concetto. Mi pare di ricordare (è a casa a riposare in un armadio ) che " er Sor Facchinelli" dice che i tiranti dello sterzo devono avere un'inclinazione che non interferisca con il movimento della sospensione. Ora, visto il posizionamento sfortunato della scatola dello sterzo della CTR , succede (o dovrebbe succedere, vista l'ipotesi della minchiata post ore 15.00 ) che, a seguito di un'eventuale abbassamento considerevole dell'altezza dell'auto, i tiranti posizionati in quel modo possono interferire con variazioni di convergenza dinamiche in caso di rollio dell'auto. Mi pare che il problema si chiami roll steer?? Possibile??
Inoltre, volevo provare a contrastare, con questa modifica, la cedevolezza delle testine dovuto ad un lavoro faticoso causato dal PESSIMO posizionamento stock? Così facendo potrei risolvere???? :uh
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Ice1971
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Fai una prova:
smonta una molla anteriore, rimonta il montante e sostieni l'auto in bolla sotto il longherone con un cric. misura la convergenza anteriore. inizia a spessorare la ruota e portala verco l'alto 1 cm alla volta e, per ogni rialzo misura la convergenza.....se varia di poco (come credo) sei a posto per l'altezza testine.
smonta una molla anteriore, rimonta il montante e sostieni l'auto in bolla sotto il longherone con un cric. misura la convergenza anteriore. inizia a spessorare la ruota e portala verco l'alto 1 cm alla volta e, per ogni rialzo misura la convergenza.....se varia di poco (come credo) sei a posto per l'altezza testine.
- victorpapa
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Allora, ieri sera ho perso un'oretta a rispolverare "Er Facchino" e me sa che ne avevo bisogno perchè ho fatto una confusione mostruosa!
Dunque, ottima dritta inge , provo sicuramente per togliermi questo dubbio!
Allora, in F1 effettivmente non sono pazzi. Sono io che me buco!
Il parallelismo che mi ricodavo, non era rispetto il suolo, ma una reminescenza dell'angolo di Ackermann che implica o meno un parallelismo delle testine (zero Ackerman) o una convergenza delle stesse(angolo in questione), che può aiutare il sottosterzo, facendo sterzare di più la ruota interna alla curva.
Assodato ciò, i problemi sono due.
1)
Sotto forti abbassamenti, il pezzo del fuello dell'ammo dove si attacca il tirante sterzo, inevitabilmente sale verso l'alto. Sotto questa variazione di posizione, il tirante sterzo si posiziona in maniera sempre più obliqua (e quindi tende ad accorciarsi e a "tirare" l'attacco al fusello) e cio comporta due problemi:
le testine lavorano malissimo, sono molto tirate e tendono a rompersi facilmente;
il tirante di sterzo, "obliquandosi", tende ad accorciarsi e ad aprire il fusello in modo che, dandogli anche camber negativo oltre il grado e mezzo con il piattello superiore, non si riesce più a chiudere la convergenza verso valori accettabili (in pratica si viaggia aperti di convergenza oltre il necessario).
Da qui la necessità di, allineare i tiranti di sterzo, mediante altri più lunghi e regolabili come nella prima foto,
oppure montando gli stock al contrario (in modo che siano meno obliqui e quindi più lunghi). E in modo che le testine lavorino in posizione ottimale, senza sollecitarsi oltemodo.
2)
Eventuale "gioco" delle testine di sterzo dovuto alla presenza di parti in gomma, può essere recuperato mediante i sopra citati tiranti aftermarket oppure mediante delle sole testine aftermarket dotate di uniball. Come queste che vanno scoppiate per il nostro uso:
Assodato ciò, la domanda è: per recuperare lunghezza ai tiranti, invece che sostituire il tirante stesso, si può giocare sulla posizione in modo che lavorando dritti e non obliqui (cioè montandoli al contrario destro/sinistro e viceversa) tirino meno e quindi ?aprano? meno la convergenza??????
Dunque, ottima dritta inge , provo sicuramente per togliermi questo dubbio!
Allora, in F1 effettivmente non sono pazzi. Sono io che me buco!
Il parallelismo che mi ricodavo, non era rispetto il suolo, ma una reminescenza dell'angolo di Ackermann che implica o meno un parallelismo delle testine (zero Ackerman) o una convergenza delle stesse(angolo in questione), che può aiutare il sottosterzo, facendo sterzare di più la ruota interna alla curva.
Assodato ciò, i problemi sono due.
1)
Sotto forti abbassamenti, il pezzo del fuello dell'ammo dove si attacca il tirante sterzo, inevitabilmente sale verso l'alto. Sotto questa variazione di posizione, il tirante sterzo si posiziona in maniera sempre più obliqua (e quindi tende ad accorciarsi e a "tirare" l'attacco al fusello) e cio comporta due problemi:
le testine lavorano malissimo, sono molto tirate e tendono a rompersi facilmente;
il tirante di sterzo, "obliquandosi", tende ad accorciarsi e ad aprire il fusello in modo che, dandogli anche camber negativo oltre il grado e mezzo con il piattello superiore, non si riesce più a chiudere la convergenza verso valori accettabili (in pratica si viaggia aperti di convergenza oltre il necessario).
Da qui la necessità di, allineare i tiranti di sterzo, mediante altri più lunghi e regolabili come nella prima foto,
oppure montando gli stock al contrario (in modo che siano meno obliqui e quindi più lunghi). E in modo che le testine lavorino in posizione ottimale, senza sollecitarsi oltemodo.
2)
Eventuale "gioco" delle testine di sterzo dovuto alla presenza di parti in gomma, può essere recuperato mediante i sopra citati tiranti aftermarket oppure mediante delle sole testine aftermarket dotate di uniball. Come queste che vanno scoppiate per il nostro uso:
Assodato ciò, la domanda è: per recuperare lunghezza ai tiranti, invece che sostituire il tirante stesso, si può giocare sulla posizione in modo che lavorando dritti e non obliqui (cioè montandoli al contrario destro/sinistro e viceversa) tirino meno e quindi ?aprano? meno la convergenza??????
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Ice1971
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Dunque....gli incavi stock sono conici e quindi montare testine upside-down è da folli....all'inizio tiene ma poi si allentano.
Ottime sono le J's che fai vedere in quanto hanno la possibilità di essere spessorate...si tratterebbe di circa 1 cm rispetto alla posizione originale e non di invertirle.
LE testine originali si rompono non per angolo ma per materiali scadenti: essendo giunti sferici non hanno problemi a lavorare anche sotto forti angoli....quelle di serie non hanno parti in gomma se non la cuffia parapolvere....cmq gli uniball che hai fatto vedere sono OK.
A parte la testina spessorabile, il tirante LUNGO non ha senso senza spostare l'attacco sull'ammortizzatore in quanto lo dovresti regolare nella stessa posizione per avere la convergenza desiderata e quindi + una spesa inutile.
Consiglio: ora hai una infarinatura tecnica....smettila di leggere altrimenti mischi le nozioni.....ora devi INIZIARE A SMONTARE per capire le cose come sono costruite.....!
Ottime sono le J's che fai vedere in quanto hanno la possibilità di essere spessorate...si tratterebbe di circa 1 cm rispetto alla posizione originale e non di invertirle.
LE testine originali si rompono non per angolo ma per materiali scadenti: essendo giunti sferici non hanno problemi a lavorare anche sotto forti angoli....quelle di serie non hanno parti in gomma se non la cuffia parapolvere....cmq gli uniball che hai fatto vedere sono OK.
A parte la testina spessorabile, il tirante LUNGO non ha senso senza spostare l'attacco sull'ammortizzatore in quanto lo dovresti regolare nella stessa posizione per avere la convergenza desiderata e quindi + una spesa inutile.
Consiglio: ora hai una infarinatura tecnica....smettila di leggere altrimenti mischi le nozioni.....ora devi INIZIARE A SMONTARE per capire le cose come sono costruite.....!
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Ing.,
il mio sogno sarebbe un piccolo garage attrezzato dove dar sfogo alla follia dei miei pensieri. Ma purtroppo, ho poco tempo e nessuno spazio per cio............
Le testine J'S mi sono piaciute. Se dovessi aver problemi dopo il montaggio e il set-up angoli, penso di prenderli (spero di no perchè voglio abbasarla poco). Piuttosto, se hai 5 minuti, dai una letta qui sotto.
Il lavoro del rovesciamento braccetti stock, me lo ha consigliato il team Spoon e l'ho visto applicato su un sacco di riviste giapponesi (una ce l'ha anche carlo). E da qui, l'idea di riprodurlo in caso di necessità lavorando la testina come qui sotto.
Che dici?
So, this is something i observed in some japanese racing magazines, and thought i should try out. when you have your DC5, or EP3 lowered, especially more than about an inch and a half or more, the angle on the steering rack is greatly increased with the macphearson setup. When this happens, it puts additional stress on both the rack, and the tie rod ends, which can lead to failure down the line in some extreme stress situations, such as racing. Because of the extra load, and loss of travel from the angle increase, suspension travel is also limited further. Lack of suspension travel is something that already hinders the RSX in its stock form as well. The aadded steering rack stress, just multiplies it, and you get bumpsteer now as well.
To remedy this, a few race teams in japan had been running the tie rod ends inverted, so that it inserts from the bottom vs. the top. all the examples i had seen were on billsteins, so i want sure if they were built to accept the tie rod bolt in from the bottom or not, or if they had been modified. Well i did my homework over a years time, and also found out that Spoon does this on the DC5 as well, on their Spoon/Showa suspension. While out in california, for the thunderhill 25hr endurance race with Spoon, i was at the shop there all day for a meeting before we went to the track. I had the chance to look over the car and see what little details had been done to make the car perform as it does.
While we were all out for pizza and beer after the race, and a little more at ease, I was chatting casually with Naoki Yoshida, the Engineering department director for Spoon Sports, Japan. We were just shooting comment and ideas back and forth. All in all, i of course learned much much more than he did. I had asked him about inverting the tie rod ends, and if the struts were being made that way, or if he had modified them. He said he had infact modified them, for the reasons that i mensioned earlier. Normally the hole for the bolt is tapered from the top down, as is part of the bolt. He bored the bottom side to match the top, so that it could be run either way. Going on his added knowledge and knowing how well the spoon dc5 has been running in the USA, i figured it was time to try it out on my car after a year of waiting. This may not be something you want to do unless your car is dropped over 2 inches, because their may not be enough room for it to clear the opening in the frame for the steering rack once inverted.
Step 1: Disassemble the Coilover if you have one. otherwise just unmount the strut assembly. If you have a coilover, youll be left with the lower sleeve, and the steering arm as an assembly.
Step 2: Next youll want to mount the strut or steering arm assembly upside down on a drill press, and find a way to clamp it if possible, so that whe you drill, the hole is true and straight. Yoll want to use a 9/16 metal cutting drill bit. it may help to use a little cutting fluid/lube as well.
Step 3: The boring will go all the way through, and the hole will no longer have a taper in it. If you have any burrs ot uneven surfaces, i suggest you take a fine circular file, and make the interior as smooth as possible, as the bolt will be pivoting inside when assembled. Once one side is done, repeat for the other side.
Here you can see, once the car is back on the ground. The steering rack is near parallel to the fram brace below it, as it once was in stock form.
There is still enough clearance for lock to lock turning, with some room to spare
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Le testine J'S mi sono piaciute. Se dovessi aver problemi dopo il montaggio e il set-up angoli, penso di prenderli (spero di no perchè voglio abbasarla poco). Piuttosto, se hai 5 minuti, dai una letta qui sotto.
Il lavoro del rovesciamento braccetti stock, me lo ha consigliato il team Spoon e l'ho visto applicato su un sacco di riviste giapponesi (una ce l'ha anche carlo). E da qui, l'idea di riprodurlo in caso di necessità lavorando la testina come qui sotto.
Che dici?
So, this is something i observed in some japanese racing magazines, and thought i should try out. when you have your DC5, or EP3 lowered, especially more than about an inch and a half or more, the angle on the steering rack is greatly increased with the macphearson setup. When this happens, it puts additional stress on both the rack, and the tie rod ends, which can lead to failure down the line in some extreme stress situations, such as racing. Because of the extra load, and loss of travel from the angle increase, suspension travel is also limited further. Lack of suspension travel is something that already hinders the RSX in its stock form as well. The aadded steering rack stress, just multiplies it, and you get bumpsteer now as well.
To remedy this, a few race teams in japan had been running the tie rod ends inverted, so that it inserts from the bottom vs. the top. all the examples i had seen were on billsteins, so i want sure if they were built to accept the tie rod bolt in from the bottom or not, or if they had been modified. Well i did my homework over a years time, and also found out that Spoon does this on the DC5 as well, on their Spoon/Showa suspension. While out in california, for the thunderhill 25hr endurance race with Spoon, i was at the shop there all day for a meeting before we went to the track. I had the chance to look over the car and see what little details had been done to make the car perform as it does.
While we were all out for pizza and beer after the race, and a little more at ease, I was chatting casually with Naoki Yoshida, the Engineering department director for Spoon Sports, Japan. We were just shooting comment and ideas back and forth. All in all, i of course learned much much more than he did. I had asked him about inverting the tie rod ends, and if the struts were being made that way, or if he had modified them. He said he had infact modified them, for the reasons that i mensioned earlier. Normally the hole for the bolt is tapered from the top down, as is part of the bolt. He bored the bottom side to match the top, so that it could be run either way. Going on his added knowledge and knowing how well the spoon dc5 has been running in the USA, i figured it was time to try it out on my car after a year of waiting. This may not be something you want to do unless your car is dropped over 2 inches, because their may not be enough room for it to clear the opening in the frame for the steering rack once inverted.
Step 1: Disassemble the Coilover if you have one. otherwise just unmount the strut assembly. If you have a coilover, youll be left with the lower sleeve, and the steering arm as an assembly.
Step 2: Next youll want to mount the strut or steering arm assembly upside down on a drill press, and find a way to clamp it if possible, so that whe you drill, the hole is true and straight. Yoll want to use a 9/16 metal cutting drill bit. it may help to use a little cutting fluid/lube as well.
Step 3: The boring will go all the way through, and the hole will no longer have a taper in it. If you have any burrs ot uneven surfaces, i suggest you take a fine circular file, and make the interior as smooth as possible, as the bolt will be pivoting inside when assembled. Once one side is done, repeat for the other side.
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no no giova,
siamo in tanti ad averle cambiate in continuazione perchè prendono un gioco eccessivo e causano problemi all'allineamento sterzo. E la metà delle persone, era scesa in pista una o due volte.
Considera che, la prima volta che sono riuscito a far andare dritta la macchina (tirava da una parte, sterzo storto, ecc. ) è stato dopo aver cambiato le testine e rifatto gli angoli per l'ennesima volta.....
Secondo me, 30/35.000 km e già hanno un gioco eccessivo
siamo in tanti ad averle cambiate in continuazione perchè prendono un gioco eccessivo e causano problemi all'allineamento sterzo. E la metà delle persone, era scesa in pista una o due volte.
Considera che, la prima volta che sono riuscito a far andare dritta la macchina (tirava da una parte, sterzo storto, ecc. ) è stato dopo aver cambiato le testine e rifatto gli angoli per l'ennesima volta.....
Secondo me, 30/35.000 km e già hanno un gioco eccessivo
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Ragazzi, calma!
io sto discutendo di un problema alla EP3 che può venir fuori sotto forti abbassamenti (oltre - 4 cm) con conseguenti problemi di BUMP e ROLL STEER (per la verità, più bump che roll ) e impossibilità materiale di regolare la convergenza statica per accorciamento tiranti sterzo dovuti alla "obliquità" di cui parlavamo!
Quindi il post non è: come sopperire a quella chiavica di testine sterzo!
Se Ice dice che anche le stock sono metalliche e non di gomma come pensavo, allora l'eventuale acquisto delle J'S, potrebbe soddisfarvi solo sotto l'aspetto durata e non quello prestazionale (cioè, non hanno meno gioco perchè sono entrambe metalliche). Tenete conto che vengono 250 euro + spedizione + iva, contro circa 80 euro delle stock..................
Quindi non facciamoci prendere da facili allarmismi!
io sto discutendo di un problema alla EP3 che può venir fuori sotto forti abbassamenti (oltre - 4 cm) con conseguenti problemi di BUMP e ROLL STEER (per la verità, più bump che roll ) e impossibilità materiale di regolare la convergenza statica per accorciamento tiranti sterzo dovuti alla "obliquità" di cui parlavamo!
Quindi il post non è: come sopperire a quella chiavica di testine sterzo!
Se Ice dice che anche le stock sono metalliche e non di gomma come pensavo, allora l'eventuale acquisto delle J'S, potrebbe soddisfarvi solo sotto l'aspetto durata e non quello prestazionale (cioè, non hanno meno gioco perchè sono entrambe metalliche). Tenete conto che vengono 250 euro + spedizione + iva, contro circa 80 euro delle stock..................
Quindi non facciamoci prendere da facili allarmismi!
Ultima modifica di typer558 il sabato 22 ottobre 2005, 9:03, modificato 1 volta in totale.