@Xretsim
Ciao..
..penso che faro' la tua stessa cosa, fuse+battery. La domanda da ignorantello, e':
..basta che io scolleghi il polo negativo della batteria ? Cioe' quello piu' a sinistra nel vano motore e NON coperto dal cappuccio rosso ?
..dico bene o dico un'altra cazzata ?
Grazie.
AssO
<i></i>
Reset ECU ( 1
-
civicbanzai
- Messaggi: 184
- Iscritto il: lunedì 11 ottobre 2004, 9:09
- Località: next to Verbania :asd
-
XretsiM
- Messaggi: 6
- Iscritto il: venerdì 12 dicembre 2003, 22:53
per aprire un qualsiasi circuito elettrico basta staccare solo in un punto, che risulta in serie con il resto del circuito. Per la batteria ho seguito le FAQ di HCI, cioè ho staccato solo il nagtivo, collegandolo (apoggiandolo) alla carozzeria, probabilmente cosi' si scarica più velocemente il circuito elettrico
<i></i>
<i></i>
-
HieJ
- Messaggi: 1251
- Iscritto il: domenica 10 ottobre 2004, 13:43
- Località: La città del Prosecco (TV)
- Contatta:
-
AssoTop
- HCI member
- Messaggi: 1395
- Iscritto il: domenica 10 ottobre 2004, 23:56
- Località: Como
-
XretsiM
- Messaggi: 6
- Iscritto il: venerdì 12 dicembre 2003, 22:53
è esattamente la stessa cosa staccare il positivo o il negativo, perchè fanno parte dello stesso circuito, gli elettroni atratti dalla carica positiva passano dal - al +.
L'unico motivo per cui preferire staccare il "-" potrebbe essere dovuto alla presenza di condensatori con grossa capacità, appoggiando il cavo del + sopra la carozzeria (mentre il "-" è ancora collegato alla batteria e di conseguenza anche alla carozzeria), i condensatori andrebbero in corto, con il rischio di dannegiasi o bruciare quelche fusibile per la sovracorrente.
Comunque io per prima cosa ho staccato il fusibile e poi il negativo della batteria, ed esattamente il contrario il mattino dopo, cioè riattacato la batteria e poi il fusibile da 7,5A, che ha fatto una piccola scintilla, quando l'avevo inserito
<i></i>
L'unico motivo per cui preferire staccare il "-" potrebbe essere dovuto alla presenza di condensatori con grossa capacità, appoggiando il cavo del + sopra la carozzeria (mentre il "-" è ancora collegato alla batteria e di conseguenza anche alla carozzeria), i condensatori andrebbero in corto, con il rischio di dannegiasi o bruciare quelche fusibile per la sovracorrente.
Comunque io per prima cosa ho staccato il fusibile e poi il negativo della batteria, ed esattamente il contrario il mattino dopo, cioè riattacato la batteria e poi il fusibile da 7,5A, che ha fatto una piccola scintilla, quando l'avevo inserito
<i></i>
-
AssoTop
- HCI member
- Messaggi: 1395
- Iscritto il: domenica 10 ottobre 2004, 23:56
- Località: Como
@Xre..
..sugli e- gia' so.. sono perito chimico e quasi farmacista.
..invece e' il resto che mi sembra arabo.. condensatori.. ecc.. non so se mi spiego..
..cmq tornando alla manualita' mi pare OK, stacco il fuse, poi stacco la batteria, (polo NEG). Poi vado a nanna.
..alla mattina di domenica o meglio primo pomeriggio, faccio il contrario. Rimetto la batteria e poi il fuse..
..speriamo niente scintille.
Grazie.
AssO
<i></i>
..sugli e- gia' so.. sono perito chimico e quasi farmacista.
..invece e' il resto che mi sembra arabo.. condensatori.. ecc.. non so se mi spiego..
..cmq tornando alla manualita' mi pare OK, stacco il fuse, poi stacco la batteria, (polo NEG). Poi vado a nanna.
..alla mattina di domenica o meglio primo pomeriggio, faccio il contrario. Rimetto la batteria e poi il fuse..
..speriamo niente scintille.
Grazie.
AssO
<i></i>
-
XretsiM
- Messaggi: 6
- Iscritto il: venerdì 12 dicembre 2003, 22:53
se fa scintilla vuoldire che la ECU si è scaricata completamente (scintilla è causata dal passaggio della corrente che va a caricare i vari condensatori e i circuiti stabilizatori della tensione ecc.)
un'altra cosa che ho notato oggi , prima del reset, pigiando in fondo l'acceleratore da bassi - medi regimi il motore sembrava quasi ingolfarsi per poi prendere i giri adesso invece è diventato più reattivo e veloce a salire di giri e accelera senza esitazioni
non credevo che una bella resettata poteva giovare cosi' tanto a un motore stock con 130.000 km
<i></i>
un'altra cosa che ho notato oggi , prima del reset, pigiando in fondo l'acceleratore da bassi - medi regimi il motore sembrava quasi ingolfarsi per poi prendere i giri adesso invece è diventato più reattivo e veloce a salire di giri e accelera senza esitazioni
non credevo che una bella resettata poteva giovare cosi' tanto a un motore stock con 130.000 km
<i></i>
-
Gizzo
- Messaggi: 796
- Iscritto il: lunedì 11 ottobre 2004, 0:29
- Località: Cjase mee (Udin)
-
AlexWoods
Dunque, sia il fusibile che l'alimentazione della ECU sono collegate alla stessa batteria. Staccando la batteria si toglie completamente l'alimentazione alla ecu, sia ai terminali di alimentazione che al terminale di backup. Quindi :
- se scollego il fusibile, tolgo alimentazione al terminale di backup e quindi perdo i codici errore.
- se scollego la batteria, tolgo alimentazione in modo totale e quindi azzero tutto.
La ecu non ha batterie di backup, l'alimentazione alla ram viene data dalla batteria di bordo. La ram per i codici errore è alimentata direttamente tramite il famoso fusibile. Lo togliete ed istantaneamente perderete tutti i dati in esso contenuti. La ram che contiene i parametri di funzionamento del motore, e che viene letta dal programma del microprocessore per determinare la gesrione del motore, è interna al microprocessore ed alimentata internamente da esso. Scollegando la batteria per pochi secondi, visto il basso assorbimento di corrente del microprocessore, non permetterà ai suoi condensatori interni di scaricarsi e quindi non si cancelleranno tutti i dati. Ci vogliono circa 5-8 ore perchè si verifichi questa situazione.
Il concessionario Honda può con il PGM-FI Tester fare un "refresh" via software, cancellando sia i codici errore (e sanno farlo) e sia ripristinare i parametri del microprocessore (e questo NON lo sanno fare...). Non mi ricordo bene la procedura, che mi insegnò al tempo Danilo di Parsifal e che spiegai all'incredulo capo officina della CoCar di Como, quindi non mi pronuncio perchè si possono fare danni in merito.
Il miglioramento delle prestazioni e consumi è più evidente sui motori VTEC più spinti, in quanto utilizzano più parametri dei SHOC e dei non VTEC.
Una ECU modificata (non tutte, solo le erade) o Mugen ha un sistema di refresh rapidissimo, come quello per cancellare i codici errore in quanto funziona sempre in tempo reale.
Bene, una botta di Copa ed una botta mia, forse alla fine la questione risulterà più chiara per tutti.
Una nota di curiosità. Noto che ci si fa delle seghe mentali per delle cazzate, mentre per cose più importanti e soprautto costose, si va alla cieca come criceti.. Seguendo magari il parere di chi parla per sentito dire o per opinione personale-sensitiva. Nonostante ci siano pareri e sopratutto dati oggettivi, che dovrebbero suggerire un minimo di buon senso...
Ciao
AW
<i></i>
- se scollego il fusibile, tolgo alimentazione al terminale di backup e quindi perdo i codici errore.
- se scollego la batteria, tolgo alimentazione in modo totale e quindi azzero tutto.
La ecu non ha batterie di backup, l'alimentazione alla ram viene data dalla batteria di bordo. La ram per i codici errore è alimentata direttamente tramite il famoso fusibile. Lo togliete ed istantaneamente perderete tutti i dati in esso contenuti. La ram che contiene i parametri di funzionamento del motore, e che viene letta dal programma del microprocessore per determinare la gesrione del motore, è interna al microprocessore ed alimentata internamente da esso. Scollegando la batteria per pochi secondi, visto il basso assorbimento di corrente del microprocessore, non permetterà ai suoi condensatori interni di scaricarsi e quindi non si cancelleranno tutti i dati. Ci vogliono circa 5-8 ore perchè si verifichi questa situazione.
Il concessionario Honda può con il PGM-FI Tester fare un "refresh" via software, cancellando sia i codici errore (e sanno farlo) e sia ripristinare i parametri del microprocessore (e questo NON lo sanno fare...). Non mi ricordo bene la procedura, che mi insegnò al tempo Danilo di Parsifal e che spiegai all'incredulo capo officina della CoCar di Como, quindi non mi pronuncio perchè si possono fare danni in merito.
Il miglioramento delle prestazioni e consumi è più evidente sui motori VTEC più spinti, in quanto utilizzano più parametri dei SHOC e dei non VTEC.
Una ECU modificata (non tutte, solo le erade) o Mugen ha un sistema di refresh rapidissimo, come quello per cancellare i codici errore in quanto funziona sempre in tempo reale.
Bene, una botta di Copa ed una botta mia, forse alla fine la questione risulterà più chiara per tutti.
Una nota di curiosità. Noto che ci si fa delle seghe mentali per delle cazzate, mentre per cose più importanti e soprautto costose, si va alla cieca come criceti.. Seguendo magari il parere di chi parla per sentito dire o per opinione personale-sensitiva. Nonostante ci siano pareri e sopratutto dati oggettivi, che dovrebbero suggerire un minimo di buon senso...
Ciao
AW
<i></i>