LO STEP 8 SONO I CARABINIERI CHE VI FERMANO E VI FANNO LA MULTA!!! DELINQUENTI!!!!
TENETE I SOLDI PER SPOSARVI NON PER LA MACCHINA!!!
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IL TUNING SECONDO VOID ( 1
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Pepposole
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Looka
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void
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come da richiesta velata di hdriver cerchero' di riassumere in un modo schematico cosa puo' essere PER ME un percorso di tuning per una CIVIC.
Premetto che parto dalla civic perche' per itr c'e' MOLTO meno da fare.
Premetto che ovviamente ci sono INFINITE sfumature e varianti per cui questo post vuole solo dare una IDEA di come IO se tornassi indietro spenderei i miei soldi su di una civic.
sono MOLTO graditi commenti/discussioni costruttive su questo post, anche se spero sia chiaro che moltissime cose sono "opinabili" sia per l'ordine in cui le ho messe sia per i componenti elencati.
IL TUNING SECONDO VOID
1a cosa da fare, porsi un obbiettivo.
Sembra una cazzata ma non lo e'.
Avere le idee chiare su quello che si vuole ottenere dalla propria car anche tramite un percorso di 3/4/5 anni non e' affatto facile.
Diciamo che tendenzialmente "appena presa" la car c'e' la smania della potenza.
Premetto che tutto cio' accade a TUTTI ed e' mooooooolto sbagliato, purtroppo.
Altra cosa da pensare e' : vado in pista ogni tanto oppure no ? Se si', lo faccio 2/3 volte l'anno ?
Il mio concetto di auto elaborata e' : auto usabile tutti i giorni, sobria, veloce, sicura, affidabile.
dove NON BUTTARE I SOLDI:
estetica inutile (non funzionale)
omologazioni inutili (a cosa vi serve mettere i 16 se non per estetica ? Risparmiate e tenete i 15 con 4 gomme cazzute)
elettronica inutile (niente ecu di peppinello esposito, niente apexi-albero di natale, niente autometer....)
esperimenti gia' fatti da altri, inutili. (aspirazioni insulse, collettori peggiori degli stock, componenti stupidi tipo il tubo della tucker...)
STEP 0
La prima cosa da fare appena presa l'auto: UNA MESSA A PUNTO CAZZUTISSIMA.
cambiate olio motore, olio cambio, filtri vari, spurgo dei circuiti, gioco valvole, anticipo, pulizia coll aspirazione, silent block, etc etc.
Inutile spendere soldi su di un'auto che non va bene neanche da originale.
STEP 1
secondo l'insindacabile parere di void i PRIMISSIMI soldi da spendere sulla vostra car sono per l'ASSETTO.
ammo+molle , la spesa indicativa e' di 1000 euro (a seconda dei componenti, montaggio compreso).
MAI comprare componenti usati di questo tipo se non seminuovi e/o da persone fidate.
Ricordate che gomme/freni/assetto sono le cose che vi tengono attaccati per terra e quindi non si scherza.
Fare un buon assetto non significa abbassare l'auto.
Il consiglio SPASSIONATO di void e' ammo bilstein (migliori dei koni ma non regolabili) o koni gialli (piu' secchi come risposta e "regolabili") (circa 550 euro)
Per le molle non pongo dubbi: SPOON SPORTS PROGRESSIVE SPRINGS. (circa 400 euro, dipende dal cambio e altri fattori)
Ovviamente ci sono miliardi di altre scelte possibili migliori e peggiori di questa. Io voto questa per un uso stradale sportivo.
In pista qualcosa di piu' serio, per il nonno che va a fare la spesa va bene l'assetto stock.
STEP 2
Nel caso aveste votato la pista 2/3 volte l'anno in questo passaggio vanno messe le barre antirollio maggiorate. (costo 250 euro + montaggio per la coppia, se non erro)
Detto questo nello step 2 vanno inseriti OBBLIGATORIAMENTE dei freni decenti... visto che dopo il montaggio dell'assetto avrete iniziato a capire che la guida puo' essere divertente anche in curva
vi capitera' di fare sempre piu' spesso delle sparate in misto impegnativo, sollecitando il misero impianto stock e rendendovi conto che e' una merda colossale quando si inizia a fare sul serio.
Quali freni ?
Qui probabilmente non sarete d'accordo ma voto per la sostituzione in tronco dell'impianto stock e il montaggio di un impianto maggiorato.
La spesa dovrebbe essere attorno i 1300 euro secondo quanto ho sentito da Celima/Soul.
Troppi soldi ? Pensate a quanti soldi (e bestemmie) vi costa cambiare dischi e pastiglie ogni 10000km.
Anche qui, per il nonno (non serve a nulla offendersi, il 99% di noi non sa neanche cosa significhi andare forte...) l'impianto stock va bene... tanto dura un bel po' di km...
l'alternativa e' ridurre i danni con:
tubi freno aeronautici
olio freni dot 5 (e' il 5?, non ricordo)
pastiglie SERIE (MINIMO ds2500, meglio 3000 o simili)
dischi cazzuti (brembo/apracing... o altri seri)
l'ideale sarebbe cambiare anche pinza e pompa ... ma a questo punto fatevi bene i conti e valutate l'impianto maggiorato.
STEP 3
oh... ora finalmente avete un assetto serio, una frenata buona... si presume abbiate anche imparato un minimo a guidare bene (visto che avete comprato componenti "intelligenti", resistendo alla tentazione del tuning del motore)
Iniziamo a pensare al motore.
Migliorare i nostri B series costa. Costa MOLTO piu' di quanto sembri. Infatti se fate 2 conticini la soluzione migliore per un b16 e' lo swap col b18.
per 2500 euro (cifra sparata a caso) si trova qualcosa... aggiungete un migliaio di manodopera (esagerando) e noterete come con 3500 euro si guadagnino BEN 30 cv, 2kgm di coppia e un bel po' di giri di utilizzo utile (oltre a TANTE altre cose).
Prima di inorridire fatevi bene 2 conti dopo aver letto tutto fino alla fine.
nel caso decidiate che non potete/volete spendere tutto in una botta sola e vogliate fare tuning rateale la prima cosa da cambiare e' lo scarico.
Collettori, centrale, terminale.
Collettori mugen/spoon/toda (in ordine di "flussaggio crescente"). Costano una sassata vero ? Beh, li meritano tutti. (mediamente 750 euro)
Catalizzatore metallico 100 celle. Una spesa folle... ma che permette di restare in regola (con la natura prima, con la legge poi). (si trovano per 300 euro)
Centrale da 60 artigianale SILENZIATO. (150 euro ?)
Terminale cazzuto... (qui c'e' ampia scelta). (100 euro ?)
lo scarico completo rende un bel botto di cv e una sana goduria nella guida. Una decina abbondande di cv ci sta' tutta.
STEP 4
Siccome l'auto l'avete comprata usata e ormai l'avete spremuta un bel po'... e' ormai ora di cambiare la frizione
Frizione originale (250 euro) ma visto che dovete tirare giu' il cambio e' il caso di montare un bel volano alleggerito (spoon rulezza, ma ce ne sono altri... diciamo 300 euro ?) e un LSD.
Se non avete swappato il differenziale DEVE essere il vostro acquisto. Un autobloccante vale piu' di 20 cv. Io dico che una bella maila mrMan non la dovete evitare... e vi trovate un bel lsd
nuovo di pacca a casa per 350 euro (dipende dal cambio)
STEP 5
Aspirazione/ecu.
L'aspirazione stock ek4 e' un mito, se non volete spendere soldi per un airbox comptech (visto di persona... semplicemente mitico) o mugen (vedi commento sul comptech) tenete lo stock con un bel pannello spoon.
Da rimuovere il risuonatore su ek4 (su eg6 non c'e'), in pratica la stessa cosa che si fa col cazzino in kevlar della spoon. quello comprato da tony g per intendersi.
Capitolo ECU.
Una ecu originale mugen/spoon/altre marche la si trova ad un prezzo umano (meno di 600/700 euro) da www.gtsport.hk (mrMan).
la VALIDISSIMA alternativa (anzi, migliore di fatto come gestione) e' ERADE (www.erade.hondapowered.com), spendete meno, avete di piu'.
Inutile farsi alzare il limitatore se il motore ha la pot max a 7600 giri (eg6/ek4), lasciatelo dov'e' che il motore vi ringraziera'.
Il punto VTEC troppo basso non serve ad una mazza, quindi lasciatelo attorno ai 5000 indicati (il regime esatto dipende da troppi fattori, legati a cosa avete intenzione di fare dopo al vostro motore).
STEP 6
Collettore d'aspirazione itr/ek9... purtroppo costa una follia... pero' sarebbe bello averlo, visto che rende un macello.
STEP 7
qui si esce dal soft tuning e quindi iniza il calvario, onestamente non ritengo che questo step sia da fare... ma si sa... resistere e' dura:
alberi a camme (+pulegge +molle valvola), lavorazione della testa, guarnizione di testa. La lavorazione della testa e' forse la cosa allo stesso tempo piu' delicata e piu' redditizia... non e' il caso di affidarsi a mani inesperte.
Alberi a camme : spoonsports (per prediligere il tiro ai medi), dc2/itr (per prediligere la pot max di picco).
Sconsiglio toda spec b/jun stage 3 per una lista di motivi veramente troppo lunga da scrivere adesso. Per me non ne vale la pena.
Ovviamente gia' che ci siete dovete prendere le pulegge regolabili e tarare il tutto al banco.
Visto che la lavorazione della testa e le cammes vi faranno girare il motore piu' in alto e' FORTEMENTE consigliata l'adozione della pompa dell'olio maggiorata. Per una questione di affidabilita'.
Se fate pista anche una bella coppa dell'olio con le paratie antisbattimento e' un must.
Se volete ridurre le perdite di potenza alla distribuzione (e guadagnare un bel po' agli alti) sono una manna dal cielo le valvole alleggerite e i rocket arm alleggeriti.
(faccio notare che una GRANDE PARTE di queste modifiche viene automaticamente inclusa nello swap con b18c6)
NOTE CONCLUSIVE
tutto questo e' da intendersi dando per SCONTATO che la manutenzione del motore deve essere RELIGIOSA.
Tagliandi almeno ogni 10.000km, cambiate le candele in tempo, pulite sempre filtri e c@zzi vari.
NON RISPARMIATE MAI su gomme e freni e ricordate che il "tempo" si fa in frenata e in curva, non sul dritto e di motore.
Quindi ben vengano advan, yoko parada, falken azenis e tutte quelle gomme super cazzute che si trovano raramente.
Ultima cosa da ricordare... una ek4 da 1200kg con 160cv ha 7.5kg a cavallo... questo significa che ad ogni 7.5kg che togliete guadagnate in prestazioni l'equivalente di un cavallo (su TUTTO l'arco)
ma ricordate che in curva il vantaggio sara' ancora maggiore.
Quindi per le vostre capatine in pista e' consigliato un BEL giretto di alleggerimento.
Comprate cerchi LEGGERI c@zzo, altrimenti tenete gli stock.
Occhio all'et, se toccano potete buttarli nel cesso.
Il cofano in carbonio alleggerisce un botto, levare l'a/c alleggerisce un botto. La ruota di scorta e il crick pesano un botto.
Ricordate sempre che l'equilibrio e' la chiave di tutto, non serve a niente togliere 50kg dal posteriore se l'auto pesa 900 davanti e 300 dietro.
Irrigidire il telaio e' cosa SACROSANTA... se non potete dare 2 punti di saldatura qua e la' allora ci sono le inesauribili barre (duomi superiori, duomi inferiori, floor, cpillar e altre)
Per ora mi fermo anche se mancano "cosette" come le candele, i cavi e tante piccole ottimizzazioni.
Vi ricordo inoltre che per ogni singolo punto si potrebbe parlare per SECOLI, ho dovuto cercare di essere sintetico.
Tutto questo e' partorito da una mente malata, quindi se non concordate e' solo un bene.
This message has a very high mestrual content. BE WARNED
... il presepe si sta arricchendo di entusiasmanti inutilita'
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Premetto che parto dalla civic perche' per itr c'e' MOLTO meno da fare.
Premetto che ovviamente ci sono INFINITE sfumature e varianti per cui questo post vuole solo dare una IDEA di come IO se tornassi indietro spenderei i miei soldi su di una civic.
sono MOLTO graditi commenti/discussioni costruttive su questo post, anche se spero sia chiaro che moltissime cose sono "opinabili" sia per l'ordine in cui le ho messe sia per i componenti elencati.
IL TUNING SECONDO VOID
1a cosa da fare, porsi un obbiettivo.
Sembra una cazzata ma non lo e'.
Avere le idee chiare su quello che si vuole ottenere dalla propria car anche tramite un percorso di 3/4/5 anni non e' affatto facile.
Diciamo che tendenzialmente "appena presa" la car c'e' la smania della potenza.
Premetto che tutto cio' accade a TUTTI ed e' mooooooolto sbagliato, purtroppo.
Altra cosa da pensare e' : vado in pista ogni tanto oppure no ? Se si', lo faccio 2/3 volte l'anno ?
Il mio concetto di auto elaborata e' : auto usabile tutti i giorni, sobria, veloce, sicura, affidabile.
dove NON BUTTARE I SOLDI:
estetica inutile (non funzionale)
omologazioni inutili (a cosa vi serve mettere i 16 se non per estetica ? Risparmiate e tenete i 15 con 4 gomme cazzute)
elettronica inutile (niente ecu di peppinello esposito, niente apexi-albero di natale, niente autometer....)
esperimenti gia' fatti da altri, inutili. (aspirazioni insulse, collettori peggiori degli stock, componenti stupidi tipo il tubo della tucker...)
STEP 0
La prima cosa da fare appena presa l'auto: UNA MESSA A PUNTO CAZZUTISSIMA.
cambiate olio motore, olio cambio, filtri vari, spurgo dei circuiti, gioco valvole, anticipo, pulizia coll aspirazione, silent block, etc etc.
Inutile spendere soldi su di un'auto che non va bene neanche da originale.
STEP 1
secondo l'insindacabile parere di void i PRIMISSIMI soldi da spendere sulla vostra car sono per l'ASSETTO.
ammo+molle , la spesa indicativa e' di 1000 euro (a seconda dei componenti, montaggio compreso).
MAI comprare componenti usati di questo tipo se non seminuovi e/o da persone fidate.
Ricordate che gomme/freni/assetto sono le cose che vi tengono attaccati per terra e quindi non si scherza.
Fare un buon assetto non significa abbassare l'auto.
Il consiglio SPASSIONATO di void e' ammo bilstein (migliori dei koni ma non regolabili) o koni gialli (piu' secchi come risposta e "regolabili") (circa 550 euro)
Per le molle non pongo dubbi: SPOON SPORTS PROGRESSIVE SPRINGS. (circa 400 euro, dipende dal cambio e altri fattori)
Ovviamente ci sono miliardi di altre scelte possibili migliori e peggiori di questa. Io voto questa per un uso stradale sportivo.
In pista qualcosa di piu' serio, per il nonno che va a fare la spesa va bene l'assetto stock.
STEP 2
Nel caso aveste votato la pista 2/3 volte l'anno in questo passaggio vanno messe le barre antirollio maggiorate. (costo 250 euro + montaggio per la coppia, se non erro)
Detto questo nello step 2 vanno inseriti OBBLIGATORIAMENTE dei freni decenti... visto che dopo il montaggio dell'assetto avrete iniziato a capire che la guida puo' essere divertente anche in curva
vi capitera' di fare sempre piu' spesso delle sparate in misto impegnativo, sollecitando il misero impianto stock e rendendovi conto che e' una merda colossale quando si inizia a fare sul serio.
Quali freni ?
Qui probabilmente non sarete d'accordo ma voto per la sostituzione in tronco dell'impianto stock e il montaggio di un impianto maggiorato.
La spesa dovrebbe essere attorno i 1300 euro secondo quanto ho sentito da Celima/Soul.
Troppi soldi ? Pensate a quanti soldi (e bestemmie) vi costa cambiare dischi e pastiglie ogni 10000km.
Anche qui, per il nonno (non serve a nulla offendersi, il 99% di noi non sa neanche cosa significhi andare forte...) l'impianto stock va bene... tanto dura un bel po' di km...
l'alternativa e' ridurre i danni con:
tubi freno aeronautici
olio freni dot 5 (e' il 5?, non ricordo)
pastiglie SERIE (MINIMO ds2500, meglio 3000 o simili)
dischi cazzuti (brembo/apracing... o altri seri)
l'ideale sarebbe cambiare anche pinza e pompa ... ma a questo punto fatevi bene i conti e valutate l'impianto maggiorato.
STEP 3
oh... ora finalmente avete un assetto serio, una frenata buona... si presume abbiate anche imparato un minimo a guidare bene (visto che avete comprato componenti "intelligenti", resistendo alla tentazione del tuning del motore)
Iniziamo a pensare al motore.
Migliorare i nostri B series costa. Costa MOLTO piu' di quanto sembri. Infatti se fate 2 conticini la soluzione migliore per un b16 e' lo swap col b18.
per 2500 euro (cifra sparata a caso) si trova qualcosa... aggiungete un migliaio di manodopera (esagerando) e noterete come con 3500 euro si guadagnino BEN 30 cv, 2kgm di coppia e un bel po' di giri di utilizzo utile (oltre a TANTE altre cose).
Prima di inorridire fatevi bene 2 conti dopo aver letto tutto fino alla fine.
nel caso decidiate che non potete/volete spendere tutto in una botta sola e vogliate fare tuning rateale la prima cosa da cambiare e' lo scarico.
Collettori, centrale, terminale.
Collettori mugen/spoon/toda (in ordine di "flussaggio crescente"). Costano una sassata vero ? Beh, li meritano tutti. (mediamente 750 euro)
Catalizzatore metallico 100 celle. Una spesa folle... ma che permette di restare in regola (con la natura prima, con la legge poi). (si trovano per 300 euro)
Centrale da 60 artigianale SILENZIATO. (150 euro ?)
Terminale cazzuto... (qui c'e' ampia scelta). (100 euro ?)
lo scarico completo rende un bel botto di cv e una sana goduria nella guida. Una decina abbondande di cv ci sta' tutta.
STEP 4
Siccome l'auto l'avete comprata usata e ormai l'avete spremuta un bel po'... e' ormai ora di cambiare la frizione
Frizione originale (250 euro) ma visto che dovete tirare giu' il cambio e' il caso di montare un bel volano alleggerito (spoon rulezza, ma ce ne sono altri... diciamo 300 euro ?) e un LSD.
Se non avete swappato il differenziale DEVE essere il vostro acquisto. Un autobloccante vale piu' di 20 cv. Io dico che una bella maila mrMan non la dovete evitare... e vi trovate un bel lsd
nuovo di pacca a casa per 350 euro (dipende dal cambio)
STEP 5
Aspirazione/ecu.
L'aspirazione stock ek4 e' un mito, se non volete spendere soldi per un airbox comptech (visto di persona... semplicemente mitico) o mugen (vedi commento sul comptech) tenete lo stock con un bel pannello spoon.
Da rimuovere il risuonatore su ek4 (su eg6 non c'e'), in pratica la stessa cosa che si fa col cazzino in kevlar della spoon. quello comprato da tony g per intendersi.
Capitolo ECU.
Una ecu originale mugen/spoon/altre marche la si trova ad un prezzo umano (meno di 600/700 euro) da www.gtsport.hk (mrMan).
la VALIDISSIMA alternativa (anzi, migliore di fatto come gestione) e' ERADE (www.erade.hondapowered.com), spendete meno, avete di piu'.
Inutile farsi alzare il limitatore se il motore ha la pot max a 7600 giri (eg6/ek4), lasciatelo dov'e' che il motore vi ringraziera'.
Il punto VTEC troppo basso non serve ad una mazza, quindi lasciatelo attorno ai 5000 indicati (il regime esatto dipende da troppi fattori, legati a cosa avete intenzione di fare dopo al vostro motore).
STEP 6
Collettore d'aspirazione itr/ek9... purtroppo costa una follia... pero' sarebbe bello averlo, visto che rende un macello.
STEP 7
qui si esce dal soft tuning e quindi iniza il calvario, onestamente non ritengo che questo step sia da fare... ma si sa... resistere e' dura:
alberi a camme (+pulegge +molle valvola), lavorazione della testa, guarnizione di testa. La lavorazione della testa e' forse la cosa allo stesso tempo piu' delicata e piu' redditizia... non e' il caso di affidarsi a mani inesperte.
Alberi a camme : spoonsports (per prediligere il tiro ai medi), dc2/itr (per prediligere la pot max di picco).
Sconsiglio toda spec b/jun stage 3 per una lista di motivi veramente troppo lunga da scrivere adesso. Per me non ne vale la pena.
Ovviamente gia' che ci siete dovete prendere le pulegge regolabili e tarare il tutto al banco.
Visto che la lavorazione della testa e le cammes vi faranno girare il motore piu' in alto e' FORTEMENTE consigliata l'adozione della pompa dell'olio maggiorata. Per una questione di affidabilita'.
Se fate pista anche una bella coppa dell'olio con le paratie antisbattimento e' un must.
Se volete ridurre le perdite di potenza alla distribuzione (e guadagnare un bel po' agli alti) sono una manna dal cielo le valvole alleggerite e i rocket arm alleggeriti.
(faccio notare che una GRANDE PARTE di queste modifiche viene automaticamente inclusa nello swap con b18c6)
NOTE CONCLUSIVE
tutto questo e' da intendersi dando per SCONTATO che la manutenzione del motore deve essere RELIGIOSA.
Tagliandi almeno ogni 10.000km, cambiate le candele in tempo, pulite sempre filtri e c@zzi vari.
NON RISPARMIATE MAI su gomme e freni e ricordate che il "tempo" si fa in frenata e in curva, non sul dritto e di motore.
Quindi ben vengano advan, yoko parada, falken azenis e tutte quelle gomme super cazzute che si trovano raramente.
Ultima cosa da ricordare... una ek4 da 1200kg con 160cv ha 7.5kg a cavallo... questo significa che ad ogni 7.5kg che togliete guadagnate in prestazioni l'equivalente di un cavallo (su TUTTO l'arco)
ma ricordate che in curva il vantaggio sara' ancora maggiore.
Quindi per le vostre capatine in pista e' consigliato un BEL giretto di alleggerimento.
Comprate cerchi LEGGERI c@zzo, altrimenti tenete gli stock.
Occhio all'et, se toccano potete buttarli nel cesso.
Il cofano in carbonio alleggerisce un botto, levare l'a/c alleggerisce un botto. La ruota di scorta e il crick pesano un botto.
Ricordate sempre che l'equilibrio e' la chiave di tutto, non serve a niente togliere 50kg dal posteriore se l'auto pesa 900 davanti e 300 dietro.
Irrigidire il telaio e' cosa SACROSANTA... se non potete dare 2 punti di saldatura qua e la' allora ci sono le inesauribili barre (duomi superiori, duomi inferiori, floor, cpillar e altre)
Per ora mi fermo anche se mancano "cosette" come le candele, i cavi e tante piccole ottimizzazioni.
Vi ricordo inoltre che per ogni singolo punto si potrebbe parlare per SECOLI, ho dovuto cercare di essere sintetico.
Tutto questo e' partorito da una mente malata, quindi se non concordate e' solo un bene.
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INTERNIINPELLE
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- Iscritto il: mercoledì 23 luglio 2003, 18:08
- Località: milano
- Contatta:
STEP 9 :COMPRATEVI UNA SMART CDI
QUANDO OGNI TANTO RIPRENDERETE LA VOSTRA HONDA ...CHE SIA 75...90 125....160 O 240 CV IN CONFRONTO ABITUATI ALLA SMART VI SEMBRERA' DI VOLARE
TANTO LO SO'CHE DOPO 3 WHISKY SIETE TUTTI COME ME...."
"Sono gelosissimo e possessivo.Se pure lei è gelosa è un problema suo......Sono anche maschilista"
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QUANDO OGNI TANTO RIPRENDERETE LA VOSTRA HONDA ...CHE SIA 75...90 125....160 O 240 CV IN CONFRONTO ABITUATI ALLA SMART VI SEMBRERA' DI VOLARE
TANTO LO SO'CHE DOPO 3 WHISKY SIETE TUTTI COME ME...."
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Nerhonda
- Messaggi: 101
- Iscritto il: giovedì 22 aprile 2004, 12:08
- Località: nella baita di heidi
blucivic risponde:xche secondo te alla macchina bisogna solamente guardare il motore e il telaio!!!!!! allora xche quando hai incidentato la tua nn l hai messa a posto alla bene meglio [tanto il motore andava lo stesso]invece l hai riparata bene Alla fine comprare un paraurti e 2 fari originali o modificati costa uguale se non meno ,a me nn frega niente di avere 30 cv in piu ma avere la macchina che va bene e bella da vedere ..........................................comunque e sempre la stessa storia se in italia si potessero montare le 205 -17 sulla civic eg o ek le monterebbero tutti ma visto che nn si puo allora siete tutti contrari e vi tenete i 15 anche se spendete 600 euro x 4 195 -55-15 della marca tal dei tali quando con 230 euro le prendereste lo stesso FATTE DU CONTI la macchina va rivista sotto tutti gli aspetti...........sempre!!!!!!!!!
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HieJ
- Messaggi: 1251
- Iscritto il: domenica 10 ottobre 2004, 13:43
- Località: La città del Prosecco (TV)
- Contatta:
io mi sento a metà strada fra Nerhonda e Void per quanto riguarda le gomme e cerchi.
Nerhonda ha centrato effettivamente qual'è il vero problema con le nostre car: l'omologazione.
mi sento un po' più verso Nerhonda per l'estetica... personalizzare un pelo la livrea della macchina secondo me è bello, poi dipende dai gusti, io lo farei giusto un pelo, altri di più... altri di meno.
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Nerhonda ha centrato effettivamente qual'è il vero problema con le nostre car: l'omologazione.
mi sento un po' più verso Nerhonda per l'estetica... personalizzare un pelo la livrea della macchina secondo me è bello, poi dipende dai gusti, io lo farei giusto un pelo, altri di più... altri di meno.
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void
- (h)old
- Messaggi: 5661
- Iscritto il: domenica 10 ottobre 2004, 17:11
- Contatta:
non diciamo cazzate.
io ho specificato che quella e' la MIA idea di tuning.
per quanto riguarda i cerchi... beh, scusatemi, ma IO ritengo che piuttosto di spende X migliaia di euro per estetica di un cerchio meglio tenersi gli stock da 15 che sono leggerissimi e mettere delle gomme della madonna.
Cerchio piccolo -> maggiore agilita', meno inerzia, meno peso
per l'uso che faccio io dell'auto, sia chiaro. Se dovessi limare il decimo di secondo in pista... beh... allora i discorsi cambiano.
Per quanto riguarda l'estetica mi pare EVIDENTE che io prediligo un'auto con la quale gli sbirri non mi fermino ogni 2 metri, con la quale posso oltrepassare i dossi e con la quale posso anche fare i 150 in autostrada senza paura di perdere alettoni grandi come stendibiancheria.
Poi, ripeto, c'e' scritto molto chiaramente che siete liberi di non condividere.
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... il presepe si sta arricchendo di entusiasmanti inutilita'
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io ho specificato che quella e' la MIA idea di tuning.
per quanto riguarda i cerchi... beh, scusatemi, ma IO ritengo che piuttosto di spende X migliaia di euro per estetica di un cerchio meglio tenersi gli stock da 15 che sono leggerissimi e mettere delle gomme della madonna.
Cerchio piccolo -> maggiore agilita', meno inerzia, meno peso
per l'uso che faccio io dell'auto, sia chiaro. Se dovessi limare il decimo di secondo in pista... beh... allora i discorsi cambiano.
Per quanto riguarda l'estetica mi pare EVIDENTE che io prediligo un'auto con la quale gli sbirri non mi fermino ogni 2 metri, con la quale posso oltrepassare i dossi e con la quale posso anche fare i 150 in autostrada senza paura di perdere alettoni grandi come stendibiancheria.
Poi, ripeto, c'e' scritto molto chiaramente che siete liberi di non condividere.
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AssoTop
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- Iscritto il: domenica 10 ottobre 2004, 23:56
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Quoto in tutto
@VOID
I cerchi da 16 pero' starebbero bene e viste le spese folli di tutti quegli step.. ci potrebbero star dentro, se fosse possibile averli.
Averli illegalmente, chiaro che no..
AssO
PS: Rispondi anche alle mele pero' visto che oggi sei afflitto da scrividonisite acuta mestruante..
Ciao R.
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@VOID
I cerchi da 16 pero' starebbero bene e viste le spese folli di tutti quegli step.. ci potrebbero star dentro, se fosse possibile averli.
Averli illegalmente, chiaro che no..
AssO
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Ciao R.
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stramazzone
- (h)old
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- Località: Grato Soul
Infatti Dario monta i 16"!
Beh Dario, tutto quello che hai scritto non fa una piega... per molti forse era scontato, per molti nuovi potrebbe essere una buona guida, quindi niubbi stampate questo topic e appendetevelo in camera e mano a mano spuntate gli step che completerete.
Quando avrete completato tutti gli step farete un paio di conti e bestemmierete un po' qualche santo a caso, però avrete un mezzo godibile!
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Tienes Problemas?
...eeeeeeeeh ma non è facile...<i></i>
Beh Dario, tutto quello che hai scritto non fa una piega... per molti forse era scontato, per molti nuovi potrebbe essere una buona guida, quindi niubbi stampate questo topic e appendetevelo in camera e mano a mano spuntate gli step che completerete.
Quando avrete completato tutti gli step farete un paio di conti e bestemmierete un po' qualche santo a caso, però avrete un mezzo godibile!
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kintaro
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Tony JDM
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Looka
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Se la ECU è originale una volta caldo il 100celle fa il suo lavoro, aveva provato GiovanniVTEC se non ricordo male
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GIMME A HELL, GIMME A YEAH!
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soul of darkness typeR
Luciano scusami ma quella che hai detto tu è una enorme cazzata ,1 xche ovunque vai rischi di toccare rimanere agganciato e cazzate via dicendo ,2 xche sei l'obbietivo principale degli sbirri.
Ma sopratutto una macchina si deve essere bella di estetica ma sobria bella alla vista non una terronata continua come in svizzera ,se voglio ti faccio il ragionamento inverso in ch puoi montare cerchi c@zzi e culi ma non puoi toccare il motore + di tanto .
Cmq dico la mia hai una macchina con estetica di una f50 ma se poi ti passa una 500 sporting ,c'è solo da nascondersi
T?tti se dixe che l'è m?gio st?sene fantin,
che sotta donne e figgi?u en castigo de Dio.
Ma l'è anche v?a che un pei de mussa o t?a de ciù
che 'na cubia de b?u.<i></i>
Ma sopratutto una macchina si deve essere bella di estetica ma sobria bella alla vista non una terronata continua come in svizzera ,se voglio ti faccio il ragionamento inverso in ch puoi montare cerchi c@zzi e culi ma non puoi toccare il motore + di tanto .
Cmq dico la mia hai una macchina con estetica di una f50 ma se poi ti passa una 500 sporting ,c'è solo da nascondersi
T?tti se dixe che l'è m?gio st?sene fantin,
che sotta donne e figgi?u en castigo de Dio.
Ma l'è anche v?a che un pei de mussa o t?a de ciù
che 'na cubia de b?u.<i></i>
-
void
- (h)old
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ragà... senza scannarsi.
ho i 16 , vero... ed è per questo che dico che alla fine, estetica a parte, i 15 andavano BENISSIMO UGUALE.
Coi 16 si raffreddano meglio i freni, c'è un filo più di precisione, le gomme costano meno, c'è più impronta a terra (anche se un 205/45/15 ...).
Concludo ricollegandomi ad un post fatto tempo fa in offtopic...
fate BENE i vostri conti se decidete di elaborare... spendete MOLTO meno e avete MOLTO di più a comprarvi un m3 e36.
Altra cosa... quello scritto da riki è sacrosanto... se pensate di spendere POCO con lo swap... beh, ricordate che le spese non si fermano dopo aver messo dentro il motore... è proprio lì che inizia il "calvario" degli adattamenti
This message has a very high mestrual content. BE WARNED
... il presepe si sta arricchendo di entusiasmanti inutilita'
<i></i>
ho i 16 , vero... ed è per questo che dico che alla fine, estetica a parte, i 15 andavano BENISSIMO UGUALE.
Coi 16 si raffreddano meglio i freni, c'è un filo più di precisione, le gomme costano meno, c'è più impronta a terra (anche se un 205/45/15 ...).
Concludo ricollegandomi ad un post fatto tempo fa in offtopic...
fate BENE i vostri conti se decidete di elaborare... spendete MOLTO meno e avete MOLTO di più a comprarvi un m3 e36.
Altra cosa... quello scritto da riki è sacrosanto... se pensate di spendere POCO con lo swap... beh, ricordate che le spese non si fermano dopo aver messo dentro il motore... è proprio lì che inizia il "calvario" degli adattamenti
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